ET SI JE ME FABRIQUAIS UN ARC…
Si vous avez déjà pensé à essayer de construire un arc de vos propres mains et que vous n’avez pas les idées claires, voici quelques conseils. Nous parlons naturellement d’arcs traditionnels stratifiés, faits de lames de bois et de fibre de verre collées ensemble. Nous ne parlons donc pas de ceux appelés « historiques », obtenus avec du bois massif travaillé seul.
Tout d’abord, si vous pensez vous fabriquer un arc uniquement pour économiser de l’argent, cela pourrait être une mauvaise idée, car il est peu probable que vous obteniez, dès votre première tentative, un arc qui fonctionne mieux que les modèles les plus économiques du commerce. Si en revanche vous aimez les défis et le bricolage, procédons.
Les arcs traditionnels stratifiés peuvent être recurve ou longbow, et sont constitués d’un « sandwich » de lames de bois enfermées entre deux lames de fibre de verre spécifique pour arcs, avec une poignée au centre et deux renforts aux extrémités pour retenir la corde. Le tout est maintenu ensemble par une colle bicomposant époxy que l’on fait durcir à température élevée (de 50 à 70 degrés).
Pour la réalisation, voici ce qui est nécessaire.
– Les matériaux de construction : lames de fibre de verre spécifiques, lames de bois, bois pour la poignée, matériau résistant pour les tips et colle époxy. Nous pouvons vous les fournir. Ils sont tous compris dans le Kit Longbow complet, ou vous pouvez les acheter séparément selon vos besoins.
– La forme : une planche de bois ou un autre matériau sur lequel faire durcir le « paquet », qui peut être droite si vous voulez faire un Longbow classique, ou façonnée selon la forme de l’arc que vous avez en tête. Si vous n’avez pas de planches de bois dans votre garage, vous pouvez vous adresser à un menuisier local.
– Un système de compression pour exercer une pression sur l’ensemble des éléments pendant que la colle durcit. Il existe diverses techniques, de l’élastique qui enveloppe le tout à une série de serre-joints, en passant par le tuyau de pompier appuyé sur une contre-forme à mettre sous pression avec un compresseur.
– Un four pour chauffer le tout pendant que la colle durcit. En été, une voiture garée au soleil suffit, sinon un radiateur suffisamment grand sur lequel poser le tout fait l’affaire. Vous pouvez aussi construire un vrai four avec une caisse en bois isolée et un système de chauffage.
– Les machines pour la finition ; des outils de loisir peuvent suffire, mais si vous avez un ami menuisier, vous pouvez lui demander d’utiliser les siens.
– La patience, l’envie, la persévérance, un endroit où pouvoir salir et une épouse compréhensive : pour cela, débrouillez-vous.
COMMENT PROCÉDER
Il faut d’abord décider quel arc réaliser. Nous ne fournissons pas de plans, car le charme de ce jeu réside dans l’imagination et la personnalisation du projet. Si tout le monde fabriquait des arcs identiques, ce ne serait pas amusant.
Le classique Longbow traditionnel droit est naturellement le plus simple à réaliser. Ce n’est peut-être pas le plus performant, mais il a encore ses admirateurs.
Si vous voulez obtenir davantage (flèche plus rapide et moins de vibrations), il faut faire un Reflex-deflex, voire un recurve. Dans ce cas, je vous conseille de repérer un arc qui vous plaît et d’en reporter (par décalque) la ligne sur la planche que vous utiliserez comme forme, d’y apporter des modifications si vous le jugez nécessaire, puis de la découper à la scie à ruban. Ne vous souciez pas trop des millimètres, ce n’est pas important pour l’instant, mais essayez d’éviter les bosses ou les marches dans la forme.
Sur la forme (A) seront posées les lames imbibées de colle pour les faire durcir dans la forme souhaitée. Pour éviter que la colle, en s’échappant des lames sous la pression, ne coule sur la forme et ne colle l’arc à celle-ci, je conseille de la recouvrir d’un ruban adhésif d’emballage brillant classique, sur lequel la colle n’adhère pas.
Les lames de fibre de verre (B) ont deux surfaces différentes : la surface brillante, à laisser à l’extérieur de l’arc, et la surface rugueuse, à coller (la première lame doit avoir sa partie brillante posée contre la forme). Évitez de toucher la face rugueuse à mains nues, à la fois pour éviter les échardes de verre et pour ne pas la graisser, ce qui compromettrait le collage.
Il est recommandé de passer un aspirateur classique sur la surface avant le collage.
La fibre transparente, par rapport à la noire, n’a qu’un avantage esthétique : laisser entrevoir le bois ; il n’existe aucune différence technique.
La fibre doit être placée uniquement à l’extérieur du bois. Insérer une lame de fibre de verre ou de carbone à l’intérieur, entre les lames de bois, ne sert à rien, et dégrade même les performances car cela alourdit inutilement la branche.
Les lames de bois (C) doivent être collées entre les lames de fibre. Le type de bois n’a aucune importance (à condition d’utiliser des bois suffisamment résistants et légers). Des tests sérieux montrent que le même arc, avec des bois différents, a le même comportement ; choisissez-les donc selon votre goût esthétique personnel.
Plusieurs professionnels ont pour habitude de placer deux fines couches de bois « beau » directement sous la fibre, et une moins précieuse à l’intérieur. Le seul choix technique qui améliore les performances finales est l’utilisation de lames à épaisseur décroissante, « rastrémées », qui permettent de réaliser des branches dont l’épaisseur diminue en se rapprochant des embouts.
Le nombre et l’épaisseur des lames utilisées constituent la principale variable qui détermine la puissance finale de l’arc. Deviner exactement combien de lames utiliser, et lesquelles, pour obtenir un libraggio donné, est la partie la plus difficile de toute l’opération. Si vous copiez un arc existant, je vous conseille de mesurer l’épaisseur de ses branches avec un pied à coulisse de précision, et de calculer l’épaisseur totale des lames que vous comptez utiliser pour concevoir le sandwich.
En utilisant les 4 lames comprises dans notre kit pour un Longbow droit d’environ 68 pouces de longueur, on obtiendra, en gros, un 50-60 livres, tandis qu’en n’en utilisant que trois, on pourra obtenir un 40-50.
La puissance finale de l’arc est influencée par plusieurs facteurs : l’épaisseur, la forme, la longueur, la technique de collage et la température. Considérez qu’à titre purement indicatif, un dixième de millimètre d’épaisseur peut correspondre à une livre. Heureusement, le travail final de rastrémation des branches nous laisse une certaine marge pour nous rapprocher de la puissance désirée. Par exemple, les lames pour un longbow font 38mm de large, mais une branche finie peut être étroite jusqu’à 15mm vers les tips, et entre ces deux mesures, il peut y avoir de nombreuses livres de différence.
La poignée (D) est une pièce de bois à coller au centre. Elle peut être une pièce massive unique, ou composée de plusieurs petits morceaux collés ensemble pour former une marqueterie, selon le goût personnel. Sa résistance n’est pas très importante, car c’est la lame de fibre frontale entière qui garantit la robustesse. Si vous voulez éviter le problème esthétique des fissures qui apparaissent sous le vernis, choisissez un bois stable et robuste, ou collez bien ses parties avec la même procédure (époxy et four).
La poignée doit être positionnée comme sur la figure, entre les lames de bois. L’important est que ses extrémités s’amincissent en lame et se terminent entre les lames sans créer de marches qui affaibliraient l’arc. Les surfaces à coller doivent être rugueuses et propres.
La colle pour assembler le tout doit être ÉPOXY ; il en existe de différentes marques et fabricants, mais la base chimique est similaire. Elle comporte deux composants : l’un blanchâtre appelé résine, l’autre couleur miel appelé catalyseur. Les deux parties doivent être mélangées dans le rapport indiqué, à l’aide d’une balance de précision. Il faut les mélanger à fond, lentement, pour éviter d’incorporer trop d’air.
Le processus de durcissement commence dès que les composants sont mélangés ; je conseille donc d’avoir tout à portée de main, après avoir déjà simulé un assemblage à sec pour s’assurer d’avoir tout le nécessaire. Le processus de durcissement est accéléré par la chaleur, il vaudrait donc mieux faire tout le travail au frais.
La colle doit être étalée avec une petite spatule ou un pinceau robuste sur les surfaces concernées. À ce stade, il est important de garder les outils et le plan de travail aussi propres que possible. La colle peut être retirée à l’eau et au savon, sauf sur les vêtements.
Tout le paquet doit maintenant être placé à une température de 50-70 degrés pendant au moins 5 heures. La colle époxy durcit aussi à température ambiante, mais le résultat serait moins bon en termes de résistance.
Les différentes lames collées doivent être pressées ensemble afin de faire sortir l’excédent de colle et de les faire adhérer au mieux les unes contre les autres. Une grande pression n’est pas nécessaire ; une série d’élastiques qui enveloppent toute la forme, ou qui tracent un zigzag (comme un lacet de chaussure) en passant autour d’une série de clous plantés des deux côtés de la forme, peuvent suffire. Il existe d’autres méthodes pour comprimer les lames sur la forme, essayez simplement d’éviter les variations de pression qui provoqueraient des bosses (comme des serre-joints métalliques placés à quelques centimètres les uns des autres). Une lame flexible posée sur la dernière lame peut servir à mieux répartir la pression.
Après quelques heures au chaud, on peut vérifier le durcissement parfait de la colle en testant les gouttes qui ont coulé des lames. La colle doit être complètement dure, il ne doit pas être possible de l’entamer avec les ongles, et elle doit se casser avec une pince comme le sucre d’un croquant. Une fois la colle parfaitement durcie, on peut éteindre la source de chaleur en laissant refroidir lentement. Une fois l’arc retiré de la forme, on peut le travailler, mais ne pas le tendre avant au moins trois jours.
Pour coller les tips, qui peuvent être en bois, en corne ou en tout autre matériau robuste, il faut utiliser la même colle époxy en remettant au chaud au moins la zone concernée. Les tips peuvent être collés après la rastrémation de la branche, selon la façon dont on souhaite procéder.
Le travail de finition consiste en la rastrémation des branches, la découpe de la fenêtre et du grip dans la poignée, ainsi que la finition et le vernissage final.
Si vous disposez d’une scie à ruban et que vous savez très bien l’utiliser, vous pouvez tracer la forme des branches et découper l’excédent. Sachez toutefois que la fibre de verre abîme la lame, et que l’opération est délicate et risquée.
Avec des limes, on peut faire du bon travail, mais il faut faire un peu attention à ne pas arracher la fibre de verre du bois avec une lime trop grossière, utilisée perpendiculairement aux lames. La lime doit travailler dans le sens de la longueur de l’arc.
Le mieux est d’utiliser un papier de verre très grossier (45 – 60) monté sur une ponceuse. Celle de la photo est une version professionnelle, mais il en existe pour amateurs. Pendant la rastrémation, vérifiez périodiquement la puissance atteinte.
Pour le travail de la poignée, il faut commencer par la découpe de la fenêtre, dont la base d’appui pour la flèche doit se situer entre 3 et 4 centimètres au-dessus du milieu de l’arc ; le reste en découle.
Pour la finition, il faut poncer l’arc à la main avec des papiers de verre de grain de plus en plus fin : le 80 pour corriger les imperfections, le 100-120 pour lisser, et le 180-200 pour finir avant de vernir. Pour le vernissage, la solution la plus simple (mais pas vraiment durable) est d’utiliser une bombe de vernis transparent mat achetée en quincaillerie. Personnellement, j’utilise le même vernis que je vends pour finir les flèches en bois. Il s’applique avec un chiffon comme une cire, en passant deux ou trois couches et en laissant bien sécher entre chacune pour obtenir une excellente protection. Si vous avez des compresseurs, des pistolets à peinture, des vernis polyuréthanes spécifiques, c’est encore mieux.
Ai-je tout dit ?… Bien sûr que non, il existe des détails que chaque fabricant découvre grâce à l’expérience accumulée et à sa propre intelligence… ce sont eux qui représentent l’âme de chaque arc, mais ils resteront secrets.
BON TRAVAIL !!!